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Chefs y cocineros

Entrevista con Grant Achatz / ICE

Gastromakers Staff

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Grant Achatz indiscutiblemente es uno de los mejores cocineros de EU en la actualidad.

Su estilo de cocina progresivo se extiende a proporcionar a los comensales una experiencia única que incluye todos los aspectos de la comida, desde el entorno hasta la comida en sí. En solo tres años, su restaurante Chicago, Alinea, ha encontrado un lugar entre los destinos gastronómicos más codiciados del mundo.

Antes de tener su propio restaurante, fue el chef ejecutivo de Trio en Chicago, y pasó cuatro años en French Laundry, trabajando para Thomas Keller. La lista de premios que Achatz ha recibido es aparentemente infinita; incluye los Premios James Beard al Mejor Chef Great Lakes en 2007 y Rising Star Chef in America en 2003, así como una nominación al Mejor Restaurante Nuevo para Alinea en 2006. Food & Wine también eligió Achatz como uno de los Mejores Nuevos Chefs de 2002 Sin embargo, Achatz no da ninguno de estos reconocimientos y continúa empujando el sobre hacia un mayor nivel de perfección y más comida deliciosa. Lanzará el libro de cocina de Alinea en el otoño de 2008, junto con un sitio web complementario llamado Alinea Mosaic. El plato principal recientemente habló con él por teléfono.

¿Por qué te convertiste en chef?

Nací en una familia de restaurantes. Mi madre y mi padre eran dueños de un restaurante. Mi abuela era dueña de un restaurante. Muchos de mis tíos y tías tenían un restaurante. Crecí en el medio ambiente. Simplemente me sentí muy cómodo. No fue como esta gran epifanía cuando, como estudiante de 15 años, dije: quiero ser chef algún día. Simplemente estaba creciendo en la cocina, aprendiendo la cultura y entendiéndola, y haciéndolo.

Y luego, en última instancia, tratar de ir más allá de las experiencias que tuve cuando era un adolescente en el restaurante, decidir ir a la escuela culinaria y descubrir que la comida puede ser una especie de medio artístico en lugar de solo alimentar a las personas. Eso es lo que eran los restaurantes de mi familia. Se trata de alimentar a las personas y ser un pilar, un lugar de encuentro social en la comunidad. No fueron artísticamente formados. Una vez que estás expuesto a ese potencial, es muy emocionante.

¿Qué tipo de alimentos estaban cocinando?

Desayuno almuerzo y cena. Puré de patatas y albondigas y tortillas y huevos y hamburguesas y papas fritas. La gente fue y llenó su estómago.

¿Qué piensa tu familia acerca de lo que estás cocinando ahora?

Creo que están orgullosos. Creo que lo disfrutan. Han estado aquí varias veces. Es muy diferente. Es una gran diferencia con respecto a lo que están acostumbrados, pero ciertamente están orgullosos, sospecho.

¿Cómo llamas a tu estilo de cocina?

Progresivo estadounidense.

Analiza cada término para mí. ¿Qué quiere decir con progresivo, y luego qué es característicamente estadounidense en sus platos?

Progresivo es la utilización de la técnica de vanguardia y la exploración de la creatividad. Y los estadounidenses son ingredientes eclécticos y artículos regionales, y más un crisol mundial de estilos de cocina. Los países europeos tienen una tradición muy arraigada. Francia y Alemania y todos los países europeos tienen una historia mucho más grande que los Estados Unidos.

Estados Unidos es una combinación de personas de todos esos países. Así es como se fundó este país. Así que no ha habido una cocina común en este país como en Francia o como en otros países. Lo que la gente no sabe es que, de hecho, la cocina estadounidense está influenciada por todas estas culturas de tipo europeo. Es natural para nosotros tomar temas de diferentes países e incorporarlos a nuestro propio estilo de cocina.

¿Cómo te interesaste en el aspecto progresivo? La tecnología, las diferentes técnicas.

Es solo una cuestión de curiosidad. Siempre fui alguien que estaba interesado en el arte y la construcción y la emoción, y luego siempre trataba de empujar los límites sin importar si estaba en la escuela culinaria o trabajando para otros chefs o, en última instancia, tratando de crear mi propio estilo. No creo que sea algo en particular que no sea solo una característica personal.

¿Qué te diferencia de otros chefs que usan tecnología, como Ferran Adrià o Wylie Dufresne?

Ciertamente, cada uno de nosotros tiene nuestro propio estilo. Siempre nos juntamos, pero cada uno de nosotros tiene su propio estilo individual. Todos compartimos ciertos tipos de técnicas, y todos compartimos ciertas emociones estéticas. Pero definitivamente somos nuestra propia mente individual y no estamos tratando de emularnos. Se convierte en algo muy personal cuando estás cocinando y creando tu estilo. Homaro [Cantu] en Moto tiene un enfoque muy científico que le gusta mostrar, por ejemplo.

Aquí en Alinea, probablemente usemos todas las mismas tecnologías y técnicas, pero las guardamos más en la cocina y la convertimos en un misterio para los invitados. Considerando que le gusta incorporar eso como parte de la experiencia, la ciencia real de la misma. Wylie ciertamente tiene su propio estilo, basado en sus experiencias al trabajar con Jean-Georges [Vongerichten] y sus influencias de ciertos chefs españoles. Por el contrario, tengo mi pasado con Thomas Keller. Entonces esa es una gran influencia para mí. El problema es que siempre que se presenta un nuevo estilo de cocina, siempre es difícil definirlo.

Y en este momento, lo que la gente no se da cuenta es que este movimiento moderno de gastronomía realmente comenzó hace cinco o diez años. Es relativamente nuevo y la gente todavía tiene que tener la oportunidad de analizarlo realmente y ver cómo va a madurar y luego, por lo tanto, definirlo. Aún es pronto para definirlo porque no sabes realmente qué es lo que quedará y realmente no sabes cómo va a llegar. Quiero decir, ciertamente ya lo ves derramarse. Pero simplemente no sabes qué tan lejos va a llegar.

Al mismo tiempo, los medios quieren definirlo, obviamente. Quieren hablar sobre lo que estás haciendo.

Bueno, entonces deberían definirlo. Eso seria genial. Ese es su trabajo. Si miras a un grupo de pintores impresionistas, ¿crees que en aquel entonces todos se unieron y dijeron: “hey, todos estamos influenciados por las mismas cosas y tenemos aproximadamente la misma edad, y estamos todos pintando algo estilísticamente similar, ¿vamos a definir nuestro propio movimiento? “ De ninguna manera. Solo están pintando, hombre. Pintan y dejan que otras personas juzguen.

Y es lo mismo para nosotros. No estamos sentados, “tenemos que encontrar una manera de definir nuestro estilo de cocina”. No. Vivimos en nuestra pequeña burbuja. Estamos cocinando todos los días. Gasto de 14 a 16 a 17, 18 horas al día en este restaurante. Ni siquiera podría decirte lo que Wylie está haciendo en este momento. No tengo idea. Tampoco tiene idea de lo que estoy haciendo porque estamos demasiado ocupados haciendo lo nuestro. Sería fantástico si alguien con una mente abierta y un conocimiento muy fuerte de la comida pudiera realmente tomar muestras del trabajo de Ferran, y el trabajo de Heston [Blumenthal], y mi trabajo y el trabajo de Homaro y el trabajo de Wylie y hacer un intento serio para tratar de analizarlo y definirlo. Eso seria genial. No tengo tiempo para eso. Pero no lo hagas así. No digas, oh, todos están realizando gastronomía molecular. Eso no es correcto

Pero, en general, los medios de comunicación lo etiquetan a uno como haciendo justamente eso, sin tratar de entender lo que significa el término.

Nadie se está dando cuenta realmente de lo que significa ese término. Nadie miró ese término y dijo: “cuando reúno molecular y gastronomía, ¿qué significa eso?” Simplemente comienzan a agruparnos a todos en el mismo grupo. Y simplemente no es correcto. Lo que es más definitivo, en mi opinión, es encontrar la esencia de lo que el restaurante intenta transmitir. ¿Cuál es la experiencia que ofrece el restaurante? Ese es el elemento definitorio de lo que debería etiquetarse como. No porque use alginato de sodio y también lo hace Ferran Adrià, y por lo tanto, todos cocinamos de la misma manera. Eso no es justo. Eso sería como decir que este arquitecto decidió que iba a usar soportes de concreto y que el arquitecto va a usar soportes de concreto. Eso es absurdo.

Eres un pintor que usa pintura al óleo y ese pintor usa pintura al óleo, y por lo tanto, ambos son lo mismo. Venga. No se ve [a los medios] haciendo esto por nadie más, pero se lo hacen a los chefs, y no sé por qué. Es simplemente incorrecto Es realmente desafortunado que las personas que realmente están transmitiendo la información al público no tengan un conocimiento básico o la dedicación o integridad para realmente ver lo que está ocurriendo en estos restaurantes, separarlos y hablar de ellos de manera inteligente. Es más fácil decir que aquí hay un grupo de científicos locos, chefs radicales por ahí y todos están cocinando de la misma manera. Eso es tonto. Ahí. Esa es mi pequeña diatriba [risas]. Es realmente frustrante Todos somos diferentes.

Un chef australiano pasó algún tiempo en su cocina y luego pasó a copiar sus platos. Lo atraparon gracias a las imágenes publicadas en Internet, pero ¿ha afectado esta experiencia a quién le has dejado entrar a tu cocina, o si tus cocineros tienen que firmar algo?

No. Lo encuentro tonto. Mira, el tipo vino aquí y descaradamente nos arrancó a Wylie y a mí. Él copió los platos textualmente. Él los llevó de regreso a Australia. Él los puso en su menú. La redacción de su menú era exactamente la misma que la de nuestro menú. ¿Pero sabes que? Quedó atrapado. No hay forma de que puedas salirte con la tuya. ¿Cómo puedes sentirte orgulloso de hacer eso? No entiendo.

Estás quitando la esencia de la creatividad y lo que hacemos. Si vas y copias la comida de alguien, entonces realmente, ¿qué estás haciendo? Realmente te estás menospreciando que eres un cocinero rudimentario. Ya no eres ningún tipo de artista. No estás construyendo nada. Solo estás copiando. Así que no, en pocas palabras, todavía tenemos una política de código abierto, todavía publicamos fotos en nuestro sitio web, todavía permitimos que las personas entren. No les hacemos firmar no divulgaciones ni nada por el estilo. Si quieren intentar robarlo, que lo roben. No van a llegar muy lejos.

¿Quiénes son las personas que trabajan para usted? ¿Vienen porque realmente creen en lo que haces? Me imagino que no solo estás atrayendo a alguien que está buscando una salida a la universidad.

No. El ambiente de la cocina aquí es muy intenso. Requiere una gran cantidad de disciplina, una gran cantidad de fortaleza. Llegan aquí entre las 11 en punto y el mediodía, y están aquí hasta las dos de la mañana. Es una inmensa cantidad de trabajo en un entorno muy estricto, casi militar. Es difícil. Tratamos de actuar al más alto nivel con una gran cantidad de profesionalismo. Contamos con personas de todo el mundo y de todo Estados Unidos, la costa este y la costa oeste.

Los que realmente entienden lo que estamos tratando de lograr aquí están entusiasmados con el uso de hacer nuevas técnicas en un esfuerzo por generar algo de creatividad en la cocina, pero aun así también entienden que nuestro enfoque principal es hacer comida deliciosa y en una forma que es muy atractiva. Muchos de ellos terminan intentando postularse y conseguir un trabajo aquí después de haber comido aquí porque la experiencia general, la arquitectura del restaurante, el diseño del restaurante, la forma en que el servicio interactúa con los invitados, la comida, el maridaje de vinos, todo crea esta experiencia que, con suerte, es muy agradable y única y muy original. Eso es en última instancia lo que creo que gana la mayoría de ellos y se dan cuenta de que tenemos algo aquí que es en gran medida diferente de lo que pueden encontrar en muchos restaurantes en este país.

Me quedé impresionado con la atención al detalle, cuando comía en Alinea. Nada se dejó al azar.

Es crítico. Cuando su ambición es tratar de ser uno de los mejores restaurantes del mundo, y eso es lo que pretendemos, imagine la competencia que existe. Imagina French Laundry, Per Se, El Bulli, Pierre Gagnaire, Noma, todos estos excelentes restaurantes que son los mejores del mundo en este momento. Es una gran competencia amistosa para intentar aspirar a ser tan bueno como algunos de esos restaurantes. Entonces no querrás dejar que ningún detalle se quede en el camino. Realmente tienes que tratar de prestar atención a todo.

¿Por qué es importante para ti estar entre uno de los mejores restaurantes del mundo?

Esa es solo la naturaleza competitiva de mi personalidad. Es algo a lo que siempre aspiré. Creo que si no estuviera cocinando, sería un arquitecto. Y si fuera un arquitecto, siempre desearía aspirar a ser el mejor arquitecto posible. Siempre he tenido ese rasgo personal. Cuando jugaba deportes cuando era joven, siempre quise ganar. Es solo una unidad. Es solo esta falla interna la que te mantiene empujándote hacia adelante. Y puede ser algo muy positivo. El resultado de esto es la atención al detalle y, con suerte, una experiencia realmente única. No creo que sea algo malo. A veces, puede ser muy frustrante porque te das cuenta de que nunca puedes crear un restaurante perfecto. Nunca puedes crear un plato perfecto. Entonces, en algunos casos, se vuelve un poco más frustrante que cualquier otra cosa. Pero creo que el objetivo de tratar de ser un gran restaurante es muy ambicioso, y creo que es encomiable. Creo que es muy difícil.

¿Eso te hace difícil trabajar con él?

No. No lo creo. No si usted, usted mismo, está de acuerdo con esa filosofía. Si luchas contra el sistema, entonces no deberías estar aquí de todos modos. Tienes que creer de todo corazón en lo que estamos tratando de lograr. Y si lo haces, entonces en realidad estás lleno de energía. En realidad estás entusiasmado y fortalecido, y estás contento de ser parte de ello. Pero si eres una persona que realmente no le importa mucho si trabajas en un gran restaurante, puedes ir a trabajar a cualquier parte y ganar dinero, irrumpir, ir a casa e ir a casa, luego este restaurante no es el lugar para ti de todos modos. Entonces, sí, si tienes esa actitud, entonces soy bastante difícil de trabajar.

¿Tiene personas que han comenzado a trabajar para usted y simplemente no funcionó? ¿O eres capaz de pantalla desde el principio?

Creo que hacemos un muy buen trabajo de selección de personas. Hacemos que entren y trabajen un par de días antes de que sean contratados. Y o bien se dan cuenta de que va a ser demasiado trabajo y demasiado intenso y no quieren hacerlo, no es un buen ajuste personal, o nos damos cuenta de que probablemente deberían ir a trabajar a otro lugar. Por lo general, hacemos bastante bien para encontrar a las personas adecuadas.

Has hablado un poco sobre lo que te ha influenciado y todo eso o lo que hace que un restaurante sea único. ¿Cómo defines tu filosofía culinaria si tienes algo así?

Eso siempre es lo más difícil de responder porque, por lo general, a menudo cambia. Pero como dije antes, lo que me interesa es la creatividad, empujar constantemente la nueva y constante evolución, no sentarme quietos y crear una experiencia emocional. Queremos que las personas entren y sientan de cierta manera por la comida. Me encanta cuando podemos hacer que las personas piensen sobre la comida de manera diferente. Cuando recogen algo que es aromático y lo comen y tienen estos sentimientos nostálgicos sobre su infancia.

Es solo tal vez darle un nivel más cerebral, donde en realidad están pensando en lo que están haciendo en lugar de solo esta acción monótona de consumir alimentos, que hacemos tres o cuatro veces al día durante toda nuestra vida. Simplemente se vuelve tan repetitivo que ni siquiera lo piensas. Simplemente se convierte en algo natural. Lo que estamos tratando de crear es mucho más que eso. Intentamos hacerte parar y tomar nota. Y sin duda, tiene que ser delicioso y queremos que lo disfrutes y tiene que ser divertido, pero tal vez debería hacerte sentir de cierta manera. Quizás deberías reírte. Tal vez deberías estar intimidado por la comida. Tal vez debería hacerte pensar sobre eso antes de comértelo. Algo de todo esto es que la gente lo toma por algo más que solo comida.

Usaste la palabra “artista” antes. ¿Te consideras un artista?

Sí. No creo que haya nada de malo en considerar a las personas que cocinan de una determinada manera o por algún motivo artistas. El arte, para mí, es cualquier cosa que crea una reacción o respuesta emocional. Y creo que al cruzar la línea de simplemente alimentar a la gente para la saciedad, lo que hemos hecho aquí, todos los aspectos que hemos incorporado, se suman a la suma de una presentación artística. La colaboración con [el diseñador] Martin [Kastner], convirtiendo a los alimentos en casi una escultura comestible, haciendo que esta escultura industrial de acero inoxidable se una con un alimento orgánico para formar este objeto que es homogéneo y tiene función y propósito, y luego poder consumir parte de él, para mí, es arte.

Tal vez use el término un poco demasiado poco. No lo sé. Pero, para mí, ciertas cosas son muy artísticas. La forma en que las personas se mueven, hay un cierto nivel de finura. La gente piensa en el arte y solo piensan en fotografía, pinturas y dibujos, y simplemente no es el caso. Puede haber cualidades artísticas encontradas en muchas, muchas cosas. No tiene por qué ser solo su forma común de construcción artística. ¿Por qué un arquitecto no puede ser un artista? Si un edificio en particular te hace tomar nota y sentir de cierta manera debido a las formas estilísticas y las líneas y los materiales y las texturas y los colores, sin duda, eso es arte.

Pero algunas personas pueden decir, oh, él es un arquitecto. Un buen artesano, un fino carpintero que crea esta hermosa mesa o hermoso gabinete con líneas creativas y hermosas texturas, eso es arte también. Entonces, para mí, todo el debate sobre si cocinar es una destreza o un arte simplemente se reduce al enfoque de la persona que lo ejecuta. Si es mi abuela y está preparando pastel de carne para alimentar a sus 11 hijos en 1965, dudo mucho que haya demasiado enfoque artístico. Por el contrario, creo que si nos fijamos en lo que Ferran hace todas las noches, creo que no tiene más remedio que considerarlo arte. No se trata solo de la naturaleza de alto concepto de eso; Resulta muy obvio qué personas están tratando de expresar algo con la comida como medio, en lugar de simplemente darles algo de comer. Se vuelve muy obvio cuando intentan comunicarse a través de su comida.

Las acusaciones de elitismo aparecen alrededor del tipo de cocina que haces. ¿Cómo responde a las personas que le dicen que no es accesible para todos, quizás incluso estrictamente desde el punto de vista financiero?

Eso es lamentable. Estoy de acuerdo con eso. Somos un restaurante caro Hay una razón por la cual somos caros, porque cuesta mucho dinero hacer lo que hacemos. La gente piensa que somos caros porque podemos cobrarlo y la gente lo pagará por nuestra reputación o los premios que hemos ganado. No. Cualquiera que camine en el restaurante y mire dentro de esa cocina se da cuenta de que hay 26 personas allí y les están pagando [risas].

Nadie ha trabajado gratis. La gente espera y demanda ingredientes de alta calidad, ingredientes orgánicos, ingredientes que provienen de una granja que solo produce cinco libras de mantequilla por semana. A la gente le encanta eso. Ellos lo esperan. Lo exigen Ellos tampoco saben cuánto cuesta eso. Con todas estas cosas, el costo es alto y la sobrecarga es alta. Entonces tienes que cobrar por ello. Esa es una desventaja de lo que hacemos, es que cuesta mucho y tenemos que cobrar mucho. Excluye una cierta cantidad de personas. Sin embargo, lo que las personas no se dan cuenta es que cuando entras a este restaurante, no necesitas ser un entusiasta para poder disfrutarlo. No necesita tener esta gran comprensión de la gastronomía para entender realmente lo que estamos haciendo, porque estamos tratando de hablarle a la gente en un nivel más emocional.

Todos van a tener sus propios sentimientos sobre lo que están experimentando. Hace un par de meses o medio o más, tuvimos a una mujer que estaba celebrando su 80 cumpleaños. Y su hija le preguntó: “Mamá, ¿a dónde quieres ir para tu cumpleaños?” y ella dice: “Leí acerca de este restaurante en Lincoln Park llamado Alinea que realmente está haciendo cosas interesantes. Quiero ir a ver eso. Quiero ir a experimentar eso”. Entonces, esta mujer de 80 años entró con su hija y su nieta para la cena y ella regresó a la cocina para encontrarse conmigo después de su comida. Ella dijo: “He vivido durante 80 años y nunca antes había experimentado algo así. Fue la comida más memorable de mi vida”.

Ella no es una entusiasta. En su vida, ella ha visto todo. Ella ha visto la Gran Depresión. Ella ha visto la avalancha de la cocina estadounidense durante los años 50 y 60. Ella no rebota en Trotter’s, Avenues, Alinea o Moto. Ella no es una de esas personas. Ella simplemente se sentó y tuvo una experiencia que le habló porque estaba dispuesta a dejar que se le ocurriera, dispuesta a absorberlo. La gente tiene esta concepción de que tienes que ser como un entusiasta académico para que disfrutes lo que hacer, para que puedas entenderlo. Eso simplemente no es verdad.

Eso debe hacer que valga la pena hacer lo que haces cuando escuchas ese tipo de historias.

Prefiero escuchar eso que el chico que estuvo anoche, que voló de Nueva York ayer por la mañana, aterrizó en Chicago, a las 5:30, fue a Moto y cenó allí. Vino aquí a las 9:30, directamente de Moto, y cenó aquí. Tenía 25 cursos aquí. Luego se levantó hoy y voló de regreso a Nueva York. Todo el motivo de su viaje fue solo para comer en estos dos restaurantes. Él habló sobre lo bueno que era y todo esto y eso. Y eso es genial. Me alegra que podamos apelar a esa persona, también. Pero es casi más gratificante escuchar a la mujer de 80 años decir que es la mejor comida que haya tenido en su vida. Eso es muy bonito.

¿Por qué es importante tener su menú dividido en 26 platos o más, en lugar de solo 5 o 10?

Es una cuestión de contar una historia. La gente puede venir aquí y pedir 12 cursos si lo desean. Depende de cuánto tiempo quieras estar aquí. ¿Cuánto tiempo quieres que dure la historia? ¿Cuánto tiempo quieres sentarte en esa silla y experimentar la película, citar comillas? Si quiere que sean dos horas y media, obtenga el curso de 12. Si quieres pasar cuatro horas aquí, entonces haz el recorrido.

Obviamente, mientras más cursos le demos, dentro de lo razonable, cuanto más expresivo sea, más oportunidades tendremos para mostrarle diferentes cosas y diferentes técnicas y diferentes sensaciones y emociones, sabores y texturas. Creo que lo convierte en una experiencia más compleja. Pero esa es realmente la elección del invitado. Si hiciéramos una comida de tres platos, si le diera dos platos sabrosos y un postre, posiblemente no podría contarle la historia que desea escuchar. Simplemente sería imposible.

¿Cómo decides sobre la progresión del menú?

Se basa principalmente en una sinergia con los vinos. Comenzamos por el entendimiento de que es bueno pasar de dulce a sabroso, de dulce a sabroso, de dulce a sabroso, en lugar de simplemente irse salado y terminar dulce. Rompe la monotonía. Fisiológicamente, funciona porque tu cuerpo necesita azúcar en ciertos puntos. Entonces, si interponemos algunos cursos de postre en el medio, en realidad lo hará un poco más alerta y despierto y se sentirá menos lleno. Es solo ese enfoque variado, que rompe la monotonía. Si te sientas a cenar durante cuatro horas, eso se vuelve importante. Realmente queremos que estés alerta, que te sientas bien con lo que estás haciendo, en lugar de simplemente avanzar a través de otro sabroso plato y uno tras otro tras otro.

Y luego, como dije, la sinergia con el maridaje es muy importante. El puente de los cursos, los perfiles de sabor, la repetición de ciertas técnicas y texturas, que determinarán la forma en que los platos se presentan juntos o combinados uno al lado del otro. Hay muchas, muchas razones por las que elegimos organizar el menú de la manera en que lo hacemos. Todas estas cosas chocan y ayudan a dar forma al menú.

¿Alguna vez volteas el menú de una vez?

No, eso sería imposible. En este momento, estamos comenzando a hacer la transición y a hacer algunos platos más primaverales, poco a poco porque desafortunadamente no es primavera aquí en Chicago. Así que esta semana presentamos tres platos nuevos. Hacemos uno por día, básicamente. Porque hay tanto entrenamiento que tiene que entrar en eso. Literalmente, tenemos que encontrar un plato. Tenemos que conceptualizarlo. Tenemos que refinarlo. Tenemos que llegar al punto donde sentimos que está listo para servir al cliente.

Una vez que lleguemos a ese punto, tenemos que dárselo a Joe [Catterson], el director de vinos, para que pueda emparejar un vino apropiado con él. Él ordena el vino. Una vez que llega el vino, tenemos la luz verde para servirlo al invitado. Pero primero, tenemos que entrenar al frente de la casa porque, como usted sabe, parte de la comida requiere una explicación; no solo explicación básica. Todos deberían saber cada elemento que está en el plato para que puedan explicarlo.

Pero en algunos casos, podemos decirle a la gente la mejor manera de comerlo para obtener la máxima satisfacción. Entonces, tenemos que hacer que el equipo de la casa lo pruebe para que pueda entender mejor lo que estamos tratando de lograr. Entonces eso lleva un par de días. Y luego, finalmente, lo ponemos en el menú. Luego pasa por un período de refinación en ese punto también. Por lo tanto, es una enorme cantidad de trabajo solo para obtener un nuevo plato en el menú. Nos lleva un par de semanas obtener un menú completamente nuevo.

¿Estás en el origen de cada plato nuevo o cómo funciona?

Principalmente, cómo funciona es que se me ocurrirá una idea, y anotaré algunos detalles, algunas notas en una libreta. Esbozaré cómo creo que se verá. Y luego, típicamente, trabajaré muy de cerca con mi chef de cocina, Jeff [Pikus], y él comenzará a trabajar en los componentes del plato. Una vez que tenga todos los componentes, nos reuniremos y crearemos el plato en su totalidad por primera vez juntos.

Luego nos comunicaremos y continuaremos con el diálogo y lo refinaremos hasta que sienta que está listo. Entonces, realmente, mi rol ahora es más como el generador de ideas y el tipo de supervisor creativo. Tengo la visión inicial para el plato. Tengo el concepto creativo inicial. Luego intentaré delegarle algo de la cocina y la técnica real a él o a uno de los cocineros suplentes y luego nos reuniremos y hablaremos sobre el resultado y cómo podemos refinar el producto final.

¿Y cómo la colaboración con Martin juega un papel en cada plato nuevo? No puedes simplemente recoger cualquier plato en tu cocina y servir ese plato.

Derecha. La colaboración con Martin y yo, básicamente, si estoy visualizando un plato que sé que va a requerir una cierta pieza de servicio que no tenemos actualmente, entonces iré con él y le digo que necesito algo que vaya a necesitar. apoyar la función de esta comida. Al igual, tiene que pararse verticalmente. O necesita ayudar a que este plato o este bocado de comida permanezca muy frío durante un largo período de tiempo.

Entonces, lo ataca desde el punto de vista del diseño funcional y se le ocurre una solución. O iré con él y le diré: mira, tengo esta nueva combinación de comida única; intentemos crear una pieza de servicio a su alrededor para apoyar su estética o para hacerla interactuar con el huésped o forzar alguna interacción de cierta manera, hacer que coman con las manos o hacer que no coman con las manos o lo que sea. . Así es como funciona nuestra colaboración. A veces, él vendrá a mí con una idea. Él dirá: “Tengo una idea basada solo en la mecánica de la comida. He estado pensando en el servicio de mesa y en la comida, y tengo esta idea para una pieza de servicio. ¿Qué tipo de comida quieres ponerle? “ A veces, sucede así también.

¿Qué inspira un plato en particular?

Todo. El mundo. Creo que ser creativo, para mí, es ser muy consciente de lo que te rodea y ser muy consciente de lo que está sucediendo en el mundo. Podemos hacer que un agricultor orgánico de Michigan entre por la puerta trasera con una caja de hermosos tomates, y eso podría inspirar un plato. O bien, podría estar escuchando una canción en particular y escuchar un cambio drástico en el tempo, y eso podría generar una idea para un plato. O estar caminando afuera en el otoño y caminar sobre algunas hojas muertas que crujen bajo mis pies, y que podrían inspirar un plato. Podría estar caminando por una galería de arte y ver una textura particular o una forma particular; eso podría inspirar algo. Martin podría inspirar algo con el servicio que me ofrece. Es interminable. Simplemente viene de todas partes. No hay una plantilla real ni una forma documentada de que inventemos los platos. Es solo aleatorio. Es espontáneo.

Es genial escuchar hablar sobre granjeros de Michigan para muchas personas, ya sea tecnología o ingredientes locales. No entienden que si no comienzas con un buen producto, al final no tendrás un buen plato.

Derecha. Hoy en día, si eres un chef y no tienes ingredientes de alta calidad, estás atrás de los tiempos. Las personas que hablan de orgánico y sostenible y artesanal, todo eso está pasado de moda. ¿Quién no hace eso ahora? Claro, cuando Alice Waters estuvo haciendo eso a fines de los ’70, fue revolucionario porque la gente no lo hizo entonces. Pero ahora, en 2008, si no gastas una gran cantidad de tu tiempo tratando de obtener ingredientes de calidad de productores artesanales, es extraño para mí. Creo que todos hacen eso ahora. O por lo menos ellos deberian. Ya sea que estés cocinando como nosotros cocinamos o si estás cocinando como Paul Kahan en Blackbird. Se trata de comenzar con los ingredientes.

Hay un grupo de personas haciendo cosas realmente interesantes e innovadoras que no están teniendo lugar en ningún otro lugar del país. ¿Cómo se explica Chicago?

Hay muchas razones, creo. Una es que por alguna razón, la gente tiende a olvidar que Chicago tiene una historia de ser una ciudad que apoya a sus restaurantes. Siempre tuvo una historia de ser una gran ciudad de restaurantes, ya sea que la gente quiera creerlo o no. Volviendo a finales de los años 70 cuando Jean Banchet abrió Le Français, fue considerado el mejor restaurante francés del país. No fue nada en Nueva York. Era Le Français, a las afueras de Chicago. Y luego, en los años 80, tuviste a Jean Joho para abrir Everest, y tuviste a Ambria.

Y luego hizo que Charlie Trotter llegara a la ciudad en 1987. Todavía se le considera, 20 años después, uno de los mejores chefs del mundo. Eso es increíble. Lo que tenemos aquí es una combinación de cosas. Tenemos una historia Tenemos un precedente establecido por algunos grandes chefs. Tenemos una buena disposición y un público que está dispuesto a aceptar restaurantes por lo que son y por su visión. Y luego hay una cierta coincidencia en esto. Cuando entré al Trío en 2001 y comencé a cocinar de esta manera, nadie en el país realmente lo estaba haciendo. Wylie no estaba abierto en wd ~ 50. Homaro no estuvo abierto en Moto. En realidad, solo nosotros en Trio estábamos haciendo una especie de cocina modernizada.

Entonces, finalmente, Homaro decide abrir un restaurante. ¿Lo va a poner en Nueva York, donde es un gran riesgo? ¿Irá a ir a San Francisco donde están más enraizados en el tipo de granja, la cocina de tipo sostenible? ¿O va a ponerlo en una ciudad donde ya sabe, al vernos cocinar en Trio, que la tradición local, el público local, va a apoyar este tipo de cocina? Bueno, él va a ponerlo aquí.

Y luego, cuando Graham Elliot Bowles decidió abrir un restaurante o venir a Avenues, por supuesto, elegirá Chicago porque ve a Alinea, Moto tener éxito. Simplemente sigue y sigue y sigue. Y luego tienes gente como Paul Kahan haciendo Blackbird. Tienes personas como Shawn McClain que son increíblemente revolucionarias cuando hicieron Green Zebra.No hay otro lugar en el país como Green Zebra. Y va a ser aún más interesante. Tienes a Schwa que acaba de reabrir. Mi antiguo chef de cocina, Curtis Duffy, fue a buscar el antiguo local de Graham Elliot Bowles en Avenues, y Graham abrirá su propio local en mayo. Así que se está haciendo aún más grande y mejor.

¿Tienes tiempo para pasar el rato con otros chefs o gente culinaria?

No. Nadie tiene tiempo. Ocasionalmente, los verá y si están en el mercado de agricultores o en algún bar después del trabajo. Pero no, nadie tiene tiempo para pasar el rato o compartir ideas o hablar de cosas. Usualmente nos vemos cuando cocinamos para eventos.

Pero, ¿es importante que sepa qué están haciendo otros chefs?

Absolutamente.Tienes que tratar de prestarle atención. Si nada más, para evitar lo que están haciendo. Sería realmente vergonzoso si yo y Wylie estuviéramos trabajando en una técnica en la que ninguno de los dos sabíamos que estábamos trabajando y luego, por coincidencia, sacamos un plato que era muy similar. Tienes que estar atento a lo que la gente está haciendo y siempre hay inspiración en eso.

Cuéntame un poco sobre tu libro de cocina y el sitio web que lo acompaña.

Va a ser bastante interesante. El libro saldrá el 15 de octubre, así que lo verás en estanterías y en las tiendas. Es un libro grande, de aproximadamente 450 páginas. Básicamente, habrá más de 100 platos directamente de la cocina de Alinea que tratarán recetas que se adaptarán un poco a la cocina casera, pero que se prepararán principalmente para el restaurante. Los van a escalar en gramos. Las técnicas no han cambiado mucho; están casi salidos de la cocina.

Queremos que realmente entiendas la esencia y entiendas cómo es cocinar en la cocina y crear la comida de la manera que lo hacemos aquí en Alinea. El sitio web asociado, Alinea Mosaic, va a tener recetas que elegimos no incluir en el libro, que serán bastantes. Tendrá videos de demostración, que hemos estado filmando aquí durante aproximadamente un año, compilando ciertas técnicas y explicaciones adicionales. Por ejemplo, si estás haciendo una receta en el libro y estás confundido sobre cómo debería ser el resultado final o cómo funciona una técnica en particular, habrá videos de demostración en el mosaico donde irás y haga clic y vea en tiempo real el tipo de plato desde el principio hasta el final, y podría darle una comprensión clara.

Habrá escritos adicionales. Habrá un blog en el que podrás escribirnos y preguntarnos sobre la receta o sobre el libro o sobre cualquier cosa que no comprendas y la responderemos. Creo que ese componente web será único y muy interactivo. Debe aportar gran parte de ese valor y comprensión al libro. Muchas veces, cuando obtienes un libro de cocina y tratas de cocinarlo todo, simplemente no entiendes. Esto podría ayudar eso. Y podría hacer que las personas intenten los platos un poco más frecuentemente.

En general, ¿se puede usar la tecnología en la cocina? En cocinas caseras, quiero decir.

Por supuesto.Hay ciertas cosas que no esperamos que la gente tenga en su cocina. No espero que tengas un Pacojet de $ 5,000 en tu cocina. Pero no es raro ir a comprar un sifón nitroso a $ 40 o ir a la heladería de la esquina y obtener un bloque de hielo seco, que puede funcionar tan bien como el AntiGriddle. Solo hay un par de equipos que tenemos en la cocina que no tendrás en tu casa. La gente espera que la cocina de Alinea sea como un laboratorio, pero de nuevo, hay un Pacojet. Hay una máquina de cortar carne rotatoria. Todo lo demás debería poder comprarse. Incluso cuando cocinamos sous vide, ahora puede obtener un ahorro de comida por $ 100. Puedes obtener un deshidratador por $ 100. Realmente no es tan prohibitivo.

 

por Anne E. McBride

Nota original en:

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Chefs y cocineros

Seiji Yamamoto

Gastromakers Staff

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Foto: Seiji Yamamoto joselitolab.com

Sus platos tratan de capturar la esencia de Japón a través del gusto y los sentidos

Considerado el exponente actual de la cocina de vanguardia japonesa, el chef Seiji Yamamoto se inspira en la armonía, el “wa”, y la cultura nipona para idear una oferta gastronómica creativa y atrevida, arraigada en la tradición.  Con materias primas autóctonas de primerísima calidad, muy estacionales,  elabora platos que tratan de capturar la esencia de su país a través del gusto y los sentidos. Un ritual que empieza en la meditación, continúa en el mercado, sigue en la mesa y se extiende a las emociones.

Seiji Yamamoto en la cocina del Ryugin

Seiji Yamamoto en la cocina del Ryugin experimenta con el aroma, textura y temperatura de los ingredientes JAPÓN&IBÉRICOS. Tras su graduación a los 19 años en la Escuela de Kagawa, se forma en establecimientos que le permiten conocer a fondo la cocina tradicional japonesa y, después, la alta cocina y técnicas modernas. Inquieto por volar solo, en 2003 Yamamoto abre en Tokio Nihonryori Ryugin  su pequeño restaurante, donde combina la kaiseki ryori con la cocina molecular. Pronto llegan los reconocimientos. En 2008 ya luce dos estrellas Michelin. Dos años después entra en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo y en 2013 ocupa el puesto número 22 por su desafiante trabajo. 

Foto: “Joselito, is beautiful” Por SEIJI YAMAMOTO

El suyo es un ejercicio culinario explosivo basado el respecto al sabor natural de los ingredientes para sacar el máximo partido de cada uno, experimentando con su aroma, textura, temperatura… sin desvirtuar el producto. Una filosofía de trabajo y un modo de entender la vida que coincide con los valores de Joselito. Así, Yamamoto decide fusionar Japón & ibéricos en un estimulante reto cuyo fruto es Joselito Lab, un recetario sorprendente y lleno de creatividad y experimentación con ingredientes ibéricos y japoneses. 

Seiji Yamamoto y el Jamón Joselito

La primera vez que probé el jamón Joselito me quedé en estado de shock, ignoraba que existiera un producto así. Realmente, desafió mi conocimiento común sobre este producto. Me fascina colaborar con el mejor jamón del mundo y unir sus productos a la cocina japonesa.

Visita: joselitolab

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Chefs y cocineros

Ricardo Muñoz Zurita

Gastromakers Staff

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Foto: Sitio web Azul Restaurantes

Trayectoria de uno de los mejores cocineros de México

Nombrado por la revista Time “Prophet and preserver of a culinary tradition”, (en octubre del 2001).

En el año 2010 obtuvo los premios San Pascual Bailón, nombrado Veracruzano distinguido por el Centro Social y Cultural Veracruzano de la Ciudad de México y reconocido como Mente Humana por la revista Quo y el Discovery Channel. Además recibió un homenaje nacional en fusión mexico.

En 2011 fue homenajeado en el festival el saber del sabor en la ciudad de Oaxaca y en noviembres del 2011 en el festival k’óoben en Mérida Yucatán.

Actualmente dirige su propio lugar, Azul y Oro Café en la ciudad de México con 2 sedes (Centro Cultural Universitario y Torre de Ingeniería) el cual ha sido reseñado y comentado en diversas guías gastronómicas de México y el mundo entre ellas Chilango, Dónde Ir, Tiempo Libre, Marco Beteta los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México, entre muchos otros.

Así mismo, dirige los restaurantes Azul Condesa y Azul Histórico con el mismo concepto de cocina y localizados en unas de las zonas mas clásicas de la Ciudad de México.

Entre algunos de sus reconocimientos se encuentran:

  • Five Star Diamond Award, 2007
  • Chef del Año, 2008. Club Vatel México
  • Reconocimiento como veracruzano distinguido, 2010 Gobierno del Estado de Veracruz
  • Mente Humana, 2010. Discovery Channel y Revista Quo
  • San Pascual Bailon, 2010
  • Homenaje Nacional Fusión México, 2010
  • Homenajeado en el Festival de Kooben, Mérida, 2011
  • Homenajeado en el Festival: El Saber del Sabor, Oaxaca, 2011
  • Homenajeado en el Festival: Wine and Food, Cancún, 2012
  • La llave del progreso, 2013. AMAIT. (Abastecedores turísticos A.C) Categoría Empresario Restaurantero
  • Mérito empresarial restaurantero, 2013 CANIRAC, Promotor de la Producción
  • Chef Mentor, Gourmet Awards, 2013
  • Gourmet Awards, Best Restaurant People Choice 2014 Homenaje de la Universidad del Estado de México, 2014 Reconocimiento del Gobierno de Campeche, 2015

Considerado como uno de los 24 top chefs de Latinoamérica por la revista Gato Pardo (en el 2002) y uno de los siete más importantes de México según la revista Día Siete de México (también en el 2002) así como uno de los 12 mejores chefs de México de acuerdo con la cadena de restaurantes Sanborns.

Autor e investigador de los libros:

  • Los Chiles Rellenos en México, (UNAM 1996);
  • Verde en la cocina Mexicana, (HERDEZ 1999);
  • Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana (CLIO 2000),
  • Comida de los Almendros, (Corporación Mexicana de Restaurantes, 2001);
  • Salsas Mexicanas, (Larousse 2009),
  • Los clásicos de la cocina mexicana (Larousse 2009), ganador del premio Gourmand 2010, para libros de cocina local
  • Verde, Blanco y Rojo en la cocina Mexicana, (Larousse 2010).
  • Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana (Larousse, 2012)
  • Su más reciente publicación es “Los chiles nativos de México”

Su libro Los Chiles Rellenos en México ha sido reeditado en 5 ocasiones, la última una edición es bilingüe Ingles-Español.

Su libro Los Chiles Rellenos en México ha sido reeditado en 5 ocasiones, la última una edición es bilingüe Ingles-Español.

En su trayectoria ha recibido diferentes reconocimientos y galardones como el de formar parte de la Academia Culinaria de Francia y el Chef del Año por el Vatel Club de México 2008.

Colaborador en revistas especializadas como: Gourmet México, Sabor México, Sabor a México, Elgourmet.com y México Desconocido, entre muchas otras.

Conductor del programa de radio por Internet CODIGO COCINA MEXICANA, el cual forma parte del proyecto de la estación de radio por Internet, de la Secretaría de Cultura del GDF, CODIGODF.

Imparte clases de cocina y conferencias de gastronomía mexicana en diferentes Universidades e Institutos de México y en el extranjero. Actualmente se encuentra colaborando con la FAO como el chef representante de México, Centroamérica y el Caribe.

COME Jalisco en su edición marzo 2016, nace con el nombre Ricardo Muñoz Zurita una medalla que premia los siguientes reconocimientos:

  • Al mérito en educación gastronómica
  • Al mérito en investigación gastronómica
  • Al mérito editorial en el renglón de gastronomía 

Guanajuato si sabe en su 4 edición, otorga reconocimiento al chef Ricardo Muñoz por su incansable labor a favor del rescate, la investigación, promoción y difusión de la gastronomía mexicana.

Y muchos más que le faltan al maestro por su gran trayectoria y aportación a la cocina mexicana. Ricardo Muñoz Zurita es uno del chefs y cocineros más importantes e influyentes de México y el mundo

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Chefs y cocineros

Gastronomy Underground y el poder de la cocina mexicana

Gastromakers Staff

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Foto: Tonje Thilesen for The New Yorker

Después de que la pandemia detuvieron sus carreras en restaurantes de alta gama

El verano pasado, los chefs Pablo Rojas y Roxanna Mejía, ambos licenciados en gastronomía, lanzaron Gastronomy Underground, que ofrece kits de tacos y comidas de varios platos a los comensales en Brooklyn. La  pareja de más de 20 años de matrimonio, no se dejo intimidar por los desafíos pandémicos del año pasado en su aspiración de cocinar profesionalmente en la ciudad de Nueva York no es ninguna sorpresa. Se conocieron como estudiantes universitarios en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, donde Mejía creció y donde Rojas se mudó cuando tenía doce años. Después de un corto tiempo siguiendo otras carreras, su pasión compartida por la cocina (específicamente la repostería, en el caso de Mejía) se convirtió en “un deseo de trabajar en cocinas”, refirió Rojas recientemente.

Sus juegos de tacos y comidas de varios platos están disponibles para entrega en Brooklyn dos o tres veces por semana. Fotografía de Tonje Thilesen para The New Yorker

En 2019, enviaron gran cantidad de cartas a restaurantes de alto perfil en todo el país. Después de conseguir oportunidades para actuar en Eleven Madison Park y, en poco tiempo, trabajos en NoMad y Bouchon Bakery, vendieron la mayoría de sus pertenencias y, con su hijo de dos años, se mudaron a Nueva York. “Los primeros ocho meses fueron brutales”, admitió Rojas, “física, emocional y psicológicamente”, por un tiempo se vieron solo para intercambiar roles en su departamento entre turnos, pero “nos encantó”.

Cuando ocurrió la pandemia, Mejía y Rojas habían encontrado su equilibrio. En abril, regresaron, por un tiempo, a Texas. En julio, de vuelta en Nueva York, comenzaron a intercambiar ideas. El otoño anterior, se habían asegurado un nombre de dominio para Gastronomy Underground, con la esperanza de lanzar una serie de cenas en la azotea; ahora llevarían el concepto a la carretera. Al principio, se asoció con algunos ex colegas, concibiendo el proyecto como un colectivo de chefs mexicanos en Nueva York. Pero cuando esos chefs perdieron sus trabajos y, en algunos casos, sus visas patrocinadas por restaurantes, regresaron a México.

La salsa de aguacate y los chips de tortilla recién fritos son un complemento opcional para los juegos de tacos. Fotografía de Tonje Thilesen para The New Yorker

Gastronomy Underground, entonces, es una operación de dos personas, parte de un movimiento creciente de jóvenes chefs mexicanos decididos a profundizar la comprensión de la comida mexicana por parte de los neoyorquinos. En Brownsville, colindante con el pueblo mexicano de Matamoros, Mejía creció comiendo en un estilo típico del norte de México, “muy grande en carne, asando a la parrilla casi todos los días tortillas de harina”, me dijo Rojas. De ahí el Domingo de Carne Asada, que incluye filete de falda a la parrilla, o alambre vegetariano , una mezcla de verduras asadas con queso, más tortillas de harina hechas a mano y todas las guarniciones: frijoles charros , guisados ​​con tomate, jalapeño, salchicha y chile seco; arroz esponjoso, cocido al vapor en cerveza y salpicado de cilantro y monedas de zanahoria; y aderezos desde salsa de aguacate y queso fresco hasta cebolla y limón picados.

El filete de falda marinado y asado, inspirado en la cocina centrada en la carne del norte de México, viene con tortillas de harina, arroz, frijoles y aderezos que incluyen cebollas en escabeche y hierbas frescas. Fotografía de Tonje Thilesen para The New Yorker

Admito que lo tomé dos veces cuando leí las instrucciones para colocar las tortillas y la carne en el microondas. Pero al hacerlo, el bistec, que había sido un poco más rosado de lo que me hubiera gustado, adquirió el tono rosado perfecto. Las tortillas se pusieron suaves y humeantes. (Si algo he aprendido después de casi un año de comer comida para llevar creativa, es que el microondas es el héroe olvidado de la cocina). El martes de tacos, logré resultados similares con tortillas de maíz más pequeñas, cubiertas con carnitas confitadas de cerdo o pipián de calabaza y berenjena . El primero, su delicioso corte de grasa bellamente cortado con cáscara de naranja agridulce, rinde homenaje a un estilo que se hizo famoso en el estado de Michoacán, donde tradicionalmente se cocina a fuego lento en enormes ollas de cobre.

Para cada plato de carne que presenta Gastronomy Underground, ofrecen una contraparte sin carne; el domingo de Carne Asada, es alambre vegetariano, una mezcla de verduras asadas y queso. Fotografía de Tonje Thilesen para The New Yorker

En un viernes reciente, Rojas y Mejía ofrecieron un menú de degustación de tres platos inspirado en Radiohead, con una lista de reproducción que lo acompaña. (Mise en place, señalaron, podría traducirse como “todo en su lugar correcto”). Algunos de los platos: Ensalada de granos y champiñones con puré de raíz de apio; un bistec braseado con brioche; bizcocho de alcaravea con ganache de chocolate, moras y estragón, eran tan fáciles de clasificar como las carnitas. ¿Pero eran menos mexicanos, como reflejo de los instintos de Rojas y Mejía y de la compleja identidad del país? “Tenemos una historia de ocupación francesa, tenemos una historia de conquista española”, explicó Rojas. “Más de quinientos años de cultura alimentaria fusionándose. Queríamos comprender y explorar cómo se vería eso dentro de nuestro concepto “.

Versión original: Publicada en NewYork Times en la edición impresa de febrero de 1, 2021 , tema , con el titular “Gastronomía metro.” por Hannah Goldfield, la crítica gastronómica de The New Yorker.
Original version: Published in the print edition of the February 1, 2021, issue, with the headline “Gastronomy Underground.” Hannah Goldfield is The New Yorker’s food critic.

Foto de portada: The couple behind Gastronomy Underground joins a growing movement of young Mexican chefs who aim to deepen New Yorkers’ understanding of Mexican food.Photograph by Tonje Thilesen for The New Yorker

Aquí la página web del proyecto: Gastronomy Underground

Otro ejemplo más de que quien quiere puede, y los mexicanos si algo tienen, es que son luchadores incansables, que las crisis los hace más fuertes y los empuja al éxito. Un éxito que parafraseando a Rojas, lleva cocinándose más de 500 años y que continua con su evolución para algún día, recobrar simplemente lo que son, un pueblo ganador!!! 

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